САЙТ ПОЛЕЗНОСТЕЙ


ОБО ВСЕМ

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ

СВОИМИ РУКАМИ

( или нашими )

 
капли


Электропроводка своими руками


Эх, растащили мою статейку воришки по сайтам - придется написать заново... Поехали...
Искрят старые провода? Из розетки попахивает горелым?.. это не горелым... Это попахивает большими проблемами.
Пришло видимо и вам время менять электропроводку.
И не слушайте никого, что "провода то еще нормальные, изоляция, видишь, есть ешшо..." Старая типовая электропроводка абсолютно непредназначена под современную начинку квартир. Ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения безопасности пожарной.

И если вам наплевать на жгуты удлинителей протянувших свои щупальца по всей квартире, то подумайте о ваших домочадцах. Про тещу я умолчу (о ней подробно в статье - "варим оградки из подручных средств"), и к нытью жены вы давно привыкли, но остальные то причем.

Итак, волевое решение принято - замене проводки быть! Жена, где мои резиновые перчатки и отвертка?! Погодите, давайте уточним еще парочку важных моментов. Замена проводки серьезное мероприятие. Ведь мы не примитивно меняем розетки с выключателями на новые, а именно всю систему вцелом хотим сделать современной и безопастной.

Приступая к работе с электричеством, в первую очередь, озаботьтесь о мерах безопасности для себя и окружающих вас людей. Работа с электричеством требует хотя бы минимальных специальных знаний и максимальной осторожности. А мы вам поможем. Советом и добрым словом)))

Еще раз оговорюсь, никогда не забывайте и непренебрегайте мерами безопасности при работе с напряжением! Если вас уже когда то "щипало" и все обошлось, то не факт, что обойдется и на этот раз. Хотя, для общего развития, уточним, что убивает не напряжение, а ток. Помните физику? Электроны и ионы упорядочено движутся по проводнику и т.п. Красиво. Но, не очень красиво, если они задвигаются по вам :
- величина тока 0,6 мА уже ощутима;
- ток 12 - 15 мА вызывает сильные боли и человек выдерживает такое состояние не более 10сек;
- ток 20 - 25 мА парализуются руки, человек не может самостоятельно освободиться;
- при токе от 50 мА наступает паралич дыхания.

Блин, вам это надо? Не передумали ввязываться в эту бодягу? Нет, ну и отлично, пусть супруга вами гордиться. Лишь бы не теща посмертно...)))

Начнем с инструмента. Кроме того, что он должен быть, он должен быть изолированным.
Ответки (крестовая и под шлиц), пассатижи, индикатор для проверки напряжения, а лучше пробник (покажет и фазу и цепь, причем от 12 до 380В), перфоратор (если будем вести эл.проводку в стене), болгарка с кругом по бетону.

Так с чего начинать? В первую очередь очень важно определиться, где и какое электрическое оборудование у вас будет находиться, какая нагрузка предусматривается в каждой комнате, сколько и каких светильников будет поточечно и, соответственно, сколько розеток и выключателей и, именно в каком месте, вам необходимо и где к ним удобнее подвести провода. Одним словом, нужно привязать электропроводку к вашей квартирной планировке и даже расстановке основной мебели.
Например, если у вас есть электроплита, то и отдельную линию надо подводить непосредственно к ней, а не в соседний угол, и если кровать у вас стоит в определенном месте, то и выключатели подсветки или бра для чтения лучше монтировать в пределах вытянутой руки от изголовья.
Тут главное, что б в дальнейшем вам было все удобно и безопасно.
Иначе потом придется вскрывать стены или опять этот надоевший удлинитель из кладовки вытаскивать. Поэтому отсюда логически вытекает вывод - составляем схему, где рисуем все распределительные коробки, выключатели и розетки с привязкой к размерам, и, соответственно, как и где к ним будут идти провода. Схему еще раз обдумываем, хвастаемся жене и вносим поправки - забытую стиралку и розетку для фена. Короче, рисуем схему и при монтаже максимально ее придерживаемся.

Руководствуясь своим опытом смею утверждать, что основная нагрузка в квартире это кухня (микроволновка, электрический чайник, электродуховка или вообще электрическая плита, мультиварка и прочие полезные штучки). У кого стиральные машины на кухне, а у кого то в санузле. Это еще один непоследний пожиратель ваттов.
Итак, определяемся с размещением и прикидываем на сколько же групп нам разбить систему, что б провода и средства защиты соответствовали нагрузке.

Пример:

Однокомнатная квартира.
Имеющаяся нагрузка:
- кухня: духовка, микроволновка, холодильник.
- санузел: стиральная машина, водонагреватель, фен.
- комната: электрокамин и другие бытовые приборы типа утюга и т.д.
- коридор: незначительная нагрузка ввиде, иногда включаемого, пылесоса.

Планируем (силовая линия):
1гр - кухня духовка.
2гр - кухня розетки.
3гр - стиральная машина и розетка в ванной.
4гр - водонагреватель.
5гр - камин.
6гр - комната розетки + коридор розетка.

На освещение можно и одну группу оставить, но лучше тоже разделить немного:
8гр - освещение комната.
9гр - освещение санузел.
10гр - освещение кухня и коридор.

Плюсы: нагрузка распределена и не требуется увеличение сечения проводов, при возникновении проблем в одной группе (короткое замыкание в комнате на камине) выключается только этот участок, оставляя в работе все остальное, что, несомненно, не только удобно в плане обнаружения точки проблемы, но и приятно)))

Минус один, но тоже важный - увеличение стоимости работ. Но уж лучше один раз потратиться и потом непариться.

- Схема квартирной проводки.

Теперь подберем нужные нам провода. Исходя из того, что самый сильный электроприбор у нас духовка потребляет 4КВтт, берем следующее:
- на силовые линии провод сечением 2,5 кв.мм.
- на освещение провод сечением 1,5 кв.мм.

Провод используем трехжильный "фаза-ноль-земля" (синий ноль; желто-зеленый земля; фаза в основном белый). Марка провода ВВГ (ВВГнг), NYM. Марки ПУНП лучше не брать, изоляция у него слабенькая. Соответственно у нас получается - ВВГ2,5 и ВВГ1,5 или NUM2,5 и NUM1,5.

Зная мощность и провода выбираем автоматические выключатели ВА для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания:
- для силовых линий на 16А,
- для освещения на 6 или 10 А.

При выборе розеток для мощных потребителей смотрите номинал розетки (стандартная розетка расчитана лишь не более 16А).

На силовые линии я настоятельно бы советовал установить УЗО (устройство защитного отключения) или диффавтоматы. Это защита вашей жизни и жизни ваших близких.
В комнаты можно ставить УЗО с током утечки 30 мА, в санузел УЗО с током утечки 10 мА.

Дифавтомат отключает:
- по утечке
- нагреву (току перегрузки)
- по КЗ (току короткого замыкания).

УЗО отключает только по утечке. Поэтому УЗО ставят обязательно последовательно с автоматическим выключателем, защищающим от КЗ, причем, УЗО должно быть по номиналу выше чем автоматический выключатель. Дифф это УЗО и автомат одновременно.
Приемлимые цена -качество у АВВ, Легранд.

Один момент тут хотелось бы учесть. Многие, экономя место и деньги, ставят одно вводное УЗО на всю квартиру, что на мой взгляд, хоть и экономит семейный бюджет, оставляя лазейку попить пивка с друзьями, но совершенно не удобно впоследствии. При малейшеЙ неисправности вводное УЗО выключит всю квартиру, и вы, тыкаясь как слепой котенок в поисках фонарика или свечки в тещином подсвечнике, забудете про пиво.

- - схема подключения УЗО

Пока в мозгах это все основательно непереплелось подсчитаем:

с дифф: 5 дифф 16А 30 мА, 1 дифф 16А 10 мА, 3 автоматических выключателя 10А.

с узо: 5 узо 20А 30 мА, 1 узо 20А 10 мА, 6 автоматических выключателя 16А, 3 автоматических выключателя 10А.

Что лучше решать вам. Я бы выбрал с диффами. Этот количественный показатель нам потребуется при выборе эл.щита. Раз так, то и переходим к выбору щита, в который все это плотненько упихаем. Рассмотрим тот вариант, когда счетчик электроэнергии размещен в щите на лестничной площадке. Счетчик мы там благополучно и оставим, а вот наш щит с диффами разместим внутри квартиры, учитывая то, что они стоят под 2000 тыс.наших денежков каждый, дарить их нехорошим вороватым людям небудем.

Счетчик оставить то оставили, а вот электропровода то к нему и от него сменить бы тоже надо.
Тут вариантов немного: либо срываете пломбы и делаете все сами, а потом договариваетесь с суровыми дяденьками из энергоконтроля и платите им денежки. Либо предусмотрительно делаете заявочку им, опять же платите денежки (это постоянная составляющая любой формулы у нас) и они потом миролюбиво пломбируют вам счетчик. Какой вариант дешевле даже незнаю. Пробуйте, экспериментируйте.)))
Вводной автомат тоже оставьте в щите на площадке. Провод питающий наш внутренний квартирный щит можно взять сечением 4 кв.мм (знать вводной автомат будет на 32 А), провод как и ранее трехжильный (землю ведите уже на отдельную колодку).

Теперь как определиться с размерами нашего внутриквартирного щита. Так как дифф размером на 2 модуля ( а их у нас 6 шт + 3 автомата), то получается 12+3=15. Берем щит на количество модулей больше 15, и это если в щите предусмотрены встроенные нулевая колодка и колодка заземления.
Если нет, то предусматриваем еще место и под них. Щит можно делать как наружной, так и внутренней установки. Место под него лучше чем в коридоре в прихожей не найти.

Идеально, если оборудовать квартиру и защитой от повышенного напряжения (УЗМ-50М). Об этом отдельно позже расскажу. Тогда в щит еще плюсуем место на два модуля.

Фуууууу... тут вроде все посчитали. С дизайном розеток и выключателей сами определитесь, тут, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные.

Теперь сам монтаж. Это для вас темный лес? Попробуем и тут помочь.
Для начала не забудьте отключить электричество там где будете долбить-сверлить стены, что б не попасть в старые провода. Далее проводку лучше всего прятать - зашивать (заштрабливать) в стену или потолок.
Если это бетон, пилите две продольные линии болгаркой или штроборезом и выдалбливаете внутри резов перфоратором на 2-3 сантиметра в глубину, начиная с электрощита. Можно и просто долбать перфоратором без болгарки, но это дольше и тяжелее.
Перфоратором легче штробить на стыках плит, т.к. как правило, они замазаны легкой цементной смесью.

Сказать, что если пользоваться инструментом без промышленного пылесоса и при этом получается много пыли и грязи, значит не сказать ничего. ПЫЛИЩА УЖАС !!!!!! Невозможно описать этот кошмар тому, кто этого не видел собственными легкими. Пыль от болгарки проникает везде.
Десять раз подумайте, прежде чем начинать это. Может есть варианты прокинуть провода без штроб (за гипсостеной, под подвесным потолком, для розеток по полу, если потом будет делаться стяжка) или доставайте специальный пылесос.
Для таких работ обязательно купите очки и распиратор. Причем очки со стеклом, а не пластик, который поцарапается пылью через полчаса и вы фиг чего в них уже увидите. А распиратор резиновый с боковыми чистящимися фильтрами (они разбираются). И очки и распиратор должны плотно прилегать к лицу. Иначе пыль залезет в малейшие щели и забьет вам глаза и легкие.
Можете посмотреть пример работы штроборезом с пылесосом в видеоуроках.

Проводку в стенах лучше вести горизонтально и вертикально, что бы потом не попасть в нее случайно вешая любимую фотку жены в обнимку с мамой.

Под распределительные коробки и подрозетники стены также режутся по периметру в размер и затем выдалбливаются внутри прорезов на нужную глубину. Под одиночные можно сверлить и коронкой.

Проштробили стены, теперь затягиваем провода в гофру и ласково укладываем их в стене и при помощи алебастра закрепляем. Алебастра много не замешивайте сразу. Быстро сохнет. Мешайте в пластиковой гибкой таре. Когда налипнет на стенки и дно, высохший легко отобьется легкими ударами по стенкам неповредив посудину.

С этим разобрались. Далее поговорим о скрутках соединениях.
Места соединения проводов при разводке рекомендуется соединять между собой посредством сварки, пайки, клеммников. Сделав хорошую скрутку, надев колпачок специальный с болтовыми крепежами для сдавливания скрутки (они бывают разных диаметров), считайте, что вы вообщем-то вполне обезопасили себя от нагрева плохого соединения. Или приобретите подружиненные клеммники, ими вообще легко вести монтаж. Принцип работы с ними можно увидеть в видеоуроках.
вид распределительной коробки,клеммники
При монтаже, даже временно, надежно изолируйте все то, что может оказаться под напряжением. Не откладывайте "на потом", потом обязательно да забудется. Вы может сами и не будете трогать, что нельзя, так жена решит протереть, как обычно в самый неподходящий момент, где не надо и получит дозу упорядоченного движения электронов. И если вы не планируете сменить кроме проводки еще и жену, то помните - напряжение легкомысленности не терпит.

Что еще? Все соединения должны быть выполнены в распределительных коробках и надежно изолированы. Соединение розеткок последовательно "шлейфом" недопустимо, к каждой ведите свой провод от распредкоробки. И еще : жизнь доказала - розеток много не бывает...

Вобщем, важных моментов мы коснулись, а все мелочи до одной не учтешь и не расскажешь. Это надо начать делать. Вспомню напишу, возникнут вопросы пишите на форум или непосредственно мне воспользовавшись формой отправки сообщений сайта в контактах.

- Способы подключения проходных и перекрестных выключателей.
- Видеоуроки.

А уж если вам совсем станет неохота что то делать - приглашайте нас и мы все сделаем в лучшем виде.


Вернуться к выбору статей

Надеемся, что наш сайт окажется вам чем то полезен.

 


Рейтинг@Mail.ru